03/10/2020

Descrizione preferita

Bukhara ha 2500 anni? L'anniversario di questa lontana e ipotetica nascita è stata celebrata nel 1997, contemporaneamente a quella di Samarcanda e Khiva. Elegante testimonianza di stima per le città più venerabili dell'Uzbekistan, tutte e tre modellate dalle memorie caotiche di un passato prestigioso, nonostante un'origine storica molto difficile da identificare. Ma la famosa Via della Seta che hanno segnato dà loro un'innegabile parentela, sebbene questa rete, che sarebbe stata delineata nel II secolo A.C., fu battezzata solo (da un geografo tedesco!) XIX secolo, inoltre in modo restrittivo poiché carta, spezie, pietre preziose, porcellana, tra gli altri, circolavano anche su questo circuito di scambi tra Cina e Occidente.

Circondato da deserti, palcoscenici per roulotte e mercati, Bukhara divenne una città commerciale, che ospitava abili mercanti sogdiani, supportati da un'oasi presto irrigata, coltivata in anticipo, grazie ai contributi provvidenziali di Zérafshan, protetti, inoltre, da varie cinture di bastioni incursioni di nomadi dalla steppa. Perché aveva più facce: dopo la conquista musulmana, all'inizio dell'VIII secolo, si trasformò in un centro religioso, un "pilastro dell'Islam" sunnita, nonché un centro di cultura e scienza, orgoglioso delle sue ricche biblioteche , orgoglioso di aver educato Avicenna, forse nato alle sue porte nel 980, autore del famoso "Canone della medicina". È vero che la brillante dinastia persiana dei Samanidi ne fece, nel IX e X secolo, una capitale, prima dell'arrivo dei turchi. Ha trovato questo ruolo nel XVI secolo grazie ai Sheibanidi che, cementando la federazione uzbeka, hanno creato il khanato di Bukhara. Sopravvisse fino al 1920 perché aveva accettato, nel 1868, il protettorato russo, dopo aver esercitato la sua autorità su vaste aree, a volte designate con il nome di "Bukharie", comprendendo, con fluttuazioni, il Khorezm, il Fergana, Khorassan, gran parte dell'Asia Centrale.

Tuttavia Bukhara non fu risparmiato dalla brutalità del tempo, dal ritorno della fortuna, dai periodi bui. La "ondata mongola" scatenata da Genghis Khan nel 1220, la "tempesta di Tamerlano" nel 1370, provocò il caos. Tuttavia, i Timuridi, che fecero lo splendore di Samarcanda, non mancarono di sollecitudine nei suoi confronti poiché il saggio Ulug-Beg, nel XV secolo, cercò di rianimare il centro artistico e scientifico, fondando una madrassa ancora in piedi. Per quanto riguarda gli emiri, fu con l'ultima dinastia, quella dei Manguitia, che un graduale declino iniziò nel XIX secolo prima dell'installazione dei russi. Con una reputazione ben consolidata per la crudeltà, furono soggetti allo stretto potere delle confraternite sufi e Bukhara divenne la città dell'oscurantismo il cui ingresso era proibito a tutti i non musulmani, pena la morte. Alcuni audaci, in particolare due ufficiali inglesi, lasciarono la testa lì. L'audace viaggiatore, Armin Vambéry, un ebreo ungherese appassionato di ricerca linguistica, ha dovuto mascherarsi da derviscio per riuscire a penetrarlo. Perfino un palazzo doveva essere costruito fuori, a Kagan, per ricevere lo Zar Nicola II, che si dice non sia mai stato lì. Fu a Kagan che il primo treno per Bukhara si fermò nel 1888 perché i mullah consideravano scortese l'apparizione di questo rivoluzionario mezzo di trasporto, rifiutandosi di venire in città.

Uno degli ultimi test non è stato il minimo. Nel 1920 l'assedio mortale dell'esercito bolscevico del generale Frounze terminò con la cannonata della cittadella, l'Arca, che perse i suoi appartamenti principeschi e il suo harem, l'80% delle sue costruzioni.

L'ultimo emiro, Alim Khan, fuggì con due carovane, una carica di archivi e bagagli, l'altra carica di oro, che apparentemente vagava nelle grotte afghane e non non sono mai stati trovati. L'emiro morì in Afghanistan nel 1943 senza rivedere la sua capitale. Questo disastro ha lasciato tracce durature. Nel 1932, l'intrepida viaggiatore svizzero Ella Maillard descrisse "Bukhara la Declassee", sottolineando la sua popolazione decimata, 40.000 abitanti. invece dei 180.000 del secolo precedente, i suoi edifici degradati, le sue madrasse e le sue moschee abbandonate, la sua tristezza e la sua miseria.

E oggi? Un regalo senza capitale, senza emiro, senza roulotte. Ma un regalo pacifico dove la città, ingrandita, ha ricostituito le sue forze da quando concentra 275.000 abitanti, un milione compresa la regione vicina. Dalla cima della torre belvedere del Nuovo Palazzo Bukhara, una vista generale mostra l'estensione periferica modellata dall'urbanismo sovietico con i suoi lunghi viali fiancheggiati da alberi, le monotoni barre dritte di edifici moderni, la punta dei camini che indicano il moltiplicazione delle attività industriali in cui sono incorporati lo smistamento e la pulizia del cotone, gli oleifici che lavorano semi di cotone, la cantina per vini e liquori che producono vodka, cognac e persino champagne con uve locali.

Tuttavia, il presente non ha cancellato il passato. Il centro storico, il Shakhrestan, rimane, glorificato dai suoi monumenti emblematici. Faro, torre di guardia, simbolo dell'Islam, il minareto di Kalan, il minareto della morte da cui è caduto il condannato, dal 1.127, è alto 49 m sopra la marea di tetti anonimi. Ai suoi lati sorgono le sontuose cupole turchesi della madrassa e della moschea, i suoi vicini, che sono nati nel 16 ° secolo, e il loro splendore, che domina un ambiente colorato in mattoni opachi, è come la testarda affermazione degli splendori scomparsi. Più in alto sorge ancora, racchiudendo la sua collina artificiale, l'imponente cintura dei bastioni della cittadella.

Passato conservato? Patrimonio restaurato piuttosto e liberato da alcuni usi degradanti. Senza dubbio sarebbe difficile trovare le 360 ​​moschee e le 50 madrasse menzionate in passato…. Ma, ai piedi del minareto, più volte ha sollevato la moschea di Kalan, la più grande, la moschea Jami in vacanza, che era magazzino e mulino, dopo un'attenta riabilitazione aiutata dall'UNESCO, è liberamente accessibile ai visitatori perché che non è stato restituito al culto. L'opulenta madrassa Mir  Arab, che la affronta, è chiusa a loro perché ha sempre conservato, uno dei pochi nell'era sovietica, e perché conserva ancora le sue funzioni di insegnamento.

Possiamo parlare di una città museo come alcune guide? Se c'è un museo, è un museo vivente. Bukhara non è Khiva che offre l'autentica bellezza della sua cornice ghiacciata, svuotata dei suoi abitanti, ridotta durante il giorno alle sue guardie, ai suoi mercanti, ai suoi funamboli e alle sue truppe di bambini. Certamente, l'Arca rappresenta un museo di souvenir del defunto khanato con la sua sala del trono restaurata, la sua moschea conservata e persino le sue inquietanti prigioni. D'altra parte, all'ingresso del parco su cui si affaccia, la moschea Bolo-Khavuz, la moschea del venerdì, raggiunta dall'emiro camminando su lunghi tappeti dalla monumentale porta del suo palazzo, il Circolo dei lavoratori sotto gli occhi di Ella Maillard, ha riguadagnato la sua lucentezza, i suoi fedeli e le 20 colonne del suo aïvan si riflettono, si moltiplicano, nelle verdi acque del suo bacino, sottili pilastri di legno con capitelli scavati nelle celle, così tipico dell'Uzbekistan.

Destino identico per l'ammirevole mausoleo vicino a Ismail Samani, il più antico mausoleo musulmano dell'Asia centrale, costruito dal IX al X secolo, condensato dall'universo con il suo cubo che rappresenta la terra e la sua cupola emisferica che rappresenta il cielo, ingrandita dall'austerità del mattone cotto che ricopre le sue facciate di pizzi con disegni geometrici. A lungo dimenticato, rinvenuto in un cimitero dopo il 1930, ospita una sfilata ininterrotta di donne che entrano per fare le loro devozioni, accovacciate davanti al canto dei cenotafi. All'altra estremità del parco, Tchashma Ayub, la fonte di Giobbe, un mazar quasi altrettanto venerabile, la cui acqua iodata avrebbe un potere curativo, beneficia di una presenza comparabile, soprattutto perché è collegata a un mercato contadino collettivo pieno di movimento e colori.

E le cupole del mercato? Accampati su un incrocio, ingressi ogivali e cupole di mammelloni, furono creati nel XVI secolo per incanalare e proteggere dall'ondata di caldo il flusso tumultuoso di uomini e animali, arrivando, partendo, acquistando, vendendo. Sono stati paragonati ai bazar di Shiraz e Isfahan. Animazione cosmopolita dimenticata… Ma le bancarelle sovraffollate li fiancheggiano, in cerca di turisti. Nel mercato della seta, Tim Abdul Khan, c'è ancora un laboratorio di seta in cui i commerci battono, rendendo il famoso Khan Atlas con disegni multicolori, mentre alle sue porte i clienti indaffarati cercano febbrilmente la stola setosa o il gilet ricamato che 'bramano. Tra il minareto di Kalan e le due madrase di Ulug Beg e Abdul Aziz Khan, gruppi di visitatori attraversano Taqe Zargaran, la cupola dei gioiellieri, quindi un'ultima cupola tra Liabi Khavuz e Magoki Attari dove scoprono il portale di mattoni decorati della moschea del Xll° secolo.

Nonostante i suoi adattamenti alle esigenze attuali, l'ensemble Liab i Khavuz (intorno alla piscina) porta un'immagine romantica dei tempi passati in una sorta di ambiente nostalgico in cui la vita quotidiana è integrata. Al centro, un bacino con acque agitate in una cornice di alberi secolari. Un chaykhana adorna tavoli e ombrelloni da un lato; dall'altro, un ozioso cammello battriano mostra indolentemente i suoi dossi, mentre su takhtas affollati, questi famosi letti di legno rialzati, uomini, con indosso tioubetek, giocano tranquillamente a domino mentre chiacchierano. Gravità orientale .... Attorno ad esso, un quadro di costruzioni di prestigio, anche dell'età d'oro di Sheibanide e degli anni che seguirono, i fertili secoli XVI e XVII. A strapiombo a un'estremità del bacino, un khanaka, un convento derviscio dietro un pishtaq abbellito con ceramica blu. Di fronte, disposti ad angolo retto, due madrasse: Kukeldash, la più grande della città, e Nadir Divan Béghi costruì, all'inizio, per servire da caravanserraglio. Deve a questa origine un ingresso da sogno sopra il quale due simurghi, gli uccelli divini delle leggende iraniane, si librano, le ali spiegano, volando verso il sole, su uno sfondo d'oltremare.

Tutti hanno perso le loro funzioni originali, come il mercato del tè che chiude la piazza. Tutti sono invasi da botteghe artigiane, negozi di souvenir, officine e gallerie d'arte che hanno preso il sopravvento, senza tuttavia occupare le 160 celle rimaste vuote della madrassa Kukeldash, ma trasformando alcuni luoghi, accedendo ai corridoi o sale di preghiera, nelle grotte di Ali Baba. Divan Beghi ha raggiunto la fase più avanzata di specializzazione nell'accoglienza turistica. Il suo ampio cortile interno è decorato con tappeti sospesi e sovrasta questi arazzi con motivi circolari di colori vivaci di infinita varietà, che vengono visualizzati dai mercanti installati nelle vecchie celle. Nel mezzo, uno spazio vuoto e, intorno, sotto arbusti e pergolati di vite, i tavoli disposti a semicerchio del ristorante che organizza qui spettacoli di cene. La sera, al suono monotono delle melodie tradizionali, i musicisti khalat accompagnano le graziose evoluzioni dei ballerini folk, in pantaloni e abiti luminosi, intervallati dalla sfilata di modelli eleganti che presentano le raffinate creazioni di alta moda .... "Siamo nel cuore dei deserti dell'Asia centrale?" mi chiedo alcuni spettatori riflessivi ... ...

I modesti quartieri circostanti perpetuano antiche strutture urbane. Strade strette e tortuose, a volte polverose o sconnesse, fiancheggiate da edifici a due piani, precauzioni contro i terremoti, muri ciechi perché le donne e la vita familiare si nascondono all'interno, animando i cortili. E ovunque, come una fatalità spietata, la griglia dei tubi del gas sotto il laccio dei fili elettrici. È alla curva di una corsia, sopra umili pareti di fango, imbiancate a calce, che appare la visione insolita dei 4 minareti, solo testimoni, con l'enorme entrata che funge da base, d 'una madrassa scomparsa “Tchor Minor”, nata nel 1807 dalla generosità di un ricco mercante turkmeno. Piuttosto, sono 4 torri cilindriche che le loro cupole, rivestite di ceramica turchese, incoronano con una lucentezza miracolosa, come i fiori di un mazzo.

Senza un tale appello eccezionale, abbastanza comparabile nell'aspetto e nel labirinto di vicoli, il quartiere ebraico sopravvive, privato della maggior parte della sua vitalità. La presenza di ebrei nelle città dell'Asia centrale risale a molto tempo fa, forse prima dell'arrivo degli arabi. Questi non li contavano tra gli infedeli perché erano "persone del Libro", come i cristiani. Quando si stabilirono in una città, il governatore concesse loro un trattato di protezione che firmarono e che dovevano rispettare. Promisero di vivere in modo discreto, di astenersi dalle critiche al Profeta e al Corano, di non mantenere relazioni con i nemici dei musulmani, di non avere una moglie musulmana. Ma hanno giocato un ruolo importante e hanno suscitato stima. Erano cambiavalute o prestatori, mentre il prestito era proibito ai musulmani. Erano tessitori, dottori, spesso tra i migliori. Tra loro c'erano studiosi. Dall'indipendenza del 1991, nonostante l'assenza di pogrom, si è scatenata una massiccia emigrazione in Israele e negli Stati Uniti. Sono rimasti solo 1.500 ebrei a Bukhara, con due sinagoghe ancora attive. Tuttavia, è qui che risiedeva la più grande minoranza ebraica in Uzbekistan, stimata a 15.000 negli anni 1970. Si dice che gli esiliati talvolta ritornino per le loro "attività", in particolare per il commercio di oggetti d'antiquariato perché alle vecchie famiglie sarebbero stati forniti preziosi souvenir, tappeti, sete, abiti ricchi. La partenza degli ebrei è considerata una grande perdita.

Fuori dalla città, diversi luoghi accattivanti di attrazione rivelano che l'attaccamento al lontano passato del paese e le sue credenze, così evidenti all'interno, si esprimono con la stessa forza. Il palazzo estivo degli ultimi due emiri, Sitora-i-Mokhi-Khosa, costruito tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, fu aperto ai visitatori. In un enorme parco ombreggiato, il sito è stato scelto per la sua relativa freddezza in periodi torridi, sono accessibili tre edifici: il più sontuoso è il palazzo della reception dove si mescolano gli stili dell'est e dell'ovest russo, nel La "stanza bianca" con specchi, la piccola scatola della sala d'aspetto, fiancheggiata da mazzi di ispirazione persiana, nelle sale per banchetti. Il secondo edificio, il palazzo delle signore in visita, con la sua abbagliante sala ottagonale, è diventato un museo del costume, che espone non solo abiti cerimoniali, ma anche quelli della vita ordinaria, il maschio khalat accanto al austero parandja che un tempo nascondeva il volto femminile. Il terzo, l'harem, affiancato da un gazebo, delimitato da una piscina dove le donne facevano il bagno, è stato trasformato in un ricco museo suzanes.

A pochi chilometri di distanza, nel mezzo di una campagna pacifica, i pellegrini affollano la tomba di Baha al din Nakshband, una grande figura di sufismo che visse nel XIV secolo, creando la potente setta dei Nakshbandi. Sebbene in teoria non esista un santo per l'Islam, è considerato un protettore e onorato della venerazione. Tre "hajj" al suo mausoleo sostituiscono un viaggio alla Mecca, così come il contatto con la pietra nera che è incrostata lì. Tutto intorno a un santo ha il dono di baraka. Sebbene la sepoltura non sia un capolavoro architettonico, ha causato il progressivo raduno, tra il XVI e il XX secolo, di una serie di edifici in cui un khanaka, due moschee, una fontana con abluzioni, un minareto si trovano fianco a fianco tardi e ultimo, un edificio a cupola sul bordo di un bacino. È un luogo di fervore popolare, messo sotto i riflettori dall'indipendenza, associato a un luogo di incontro e convivialità perché, le loro devozioni finite, le famiglie che si affrettano lì, si ritrovano sotto gli alberi per una vanga - picnic collettivo. Uomini da una parte, donne e bambini dall'altra, si riuniscono tutti attorno a pochi tavoli, su takhtas, soprattutto attorno a grandi tovaglie appoggiate a terra che portano pile di pancake, scodelle di insalata o frutta, bottiglie di thermos riempite con tè verde. L'abbondanza di cibo, gli abiti colorati delle donne, l'allegria ambientale creano una vera euforia. "Il paradiso di Allah" mormorò alcuni visitatori sedotti.

Queste sono, attraverso il caleidoscopio di questi scorci successivi, alcune delle immagini vissute che emergono oggi dalla scoperta di Bukhara. Città "declassata", ma sopravvissuta alle amputazioni inflitte dalla storia, città spogliata degli elementi di prestigio che la rendevano ricca, ma che si sforza, valorizzando l'eredità che hanno lasciato in eredità, di creare nuovi. Si dice che ci siano 140 monumenti significativi che legittimerebbero per coloro che vi trascorrono una sosta più lunga di quella che di solito viene loro concessa, un giorno o due. Le sistemazioni hanno aumentato la loro capacità e qualità: il New Bukhara Palace ha aperto le sue porte nel 1999, diverse vecchie case aristocratiche del Chakhristan sono state rinnovate o sono state rinnovate per diventare Bed and Breakfast House di grande comfort. Uno sarebbe nelle mani del pronipote dell'ultimo emiro. Altre volte ...

La parata dei turisti, sia da est che da ovest, può compensare la morte delle roulotte? Mantiene l'attività commerciale modificando forse la diversità internazionale, data la presenza di francesi e giapponesi nella sua variegata composizione. Ma l'Uzbekistan riceve solo 275.000 turisti internazionali all'anno, il 60% della cifra ricevuta dal Nepal, all'incirca l'equivalente di quello che entra in Cambogia, e sebbene sia considerato "la stella del "Asia Centrale". È quindi improbabile che Bukhara competa con Venezia o Bangkok. Nonostante la sua ambientazione cinematografica, mantiene una presenza moderata, ancora preservata dalle invasioni soffocanti che paralizzano così tanti luoghi famosi. Tuttavia, servì da stimolo alla produzione artigianale che era crollata in epoca sovietica e che si stava moltiplicando: giubbotti, acconciature o tasche ricamate, coltelli e ceramiche, cuscini e sciarpe di seta, tovaglie, tappeti o suzane, suscitare le brame di ammirare gli stranieri. Fanno molti acquisti, molti grandi acquisti? ..

Ad ogni modo, forniscono la prova che le antiche funzioni di passaggio, crocevia e commercio, collegate alla Via della Seta, con mutazioni, sopravvivono alla sua scomparsa. Mentre sopravvive la collezione turco-persiana, illustrata dal complesso monumentale che riassume dodici secoli di storia; illustrato dalla durabilità della sua assemblea etnica che combina l'elemento tagico persiano con l'elemento uzbeko di lingua turca. A Bukhara come a Samarcanda, la lingua più diffusa rimane il tagico, mentre la lingua nazionale è l'Uzbeco.

Ciò conferma il carattere indistruttibile delle antiche radici di queste civiltà urbane, nate dal deserto, nelle oasi sparse nei grandi massicci. L'episodio russo-sovietico, le cui tracce sono profonde, non poteva eliminarle. E, per 10 anni, il nuovo stato indipendente, che ha bisogno di solidi supporti culturali per sostenere il suo nazionalismo, ha cercato di esaltarli.